Шарлемань издал «Капитулярий о поместьях» (Capitulare de villis) где-то около 800 года, где жестко регламентировал управление его землями. Документ содержал революционные для эпохи требования, выдвигаемые к традиционному на тот момент виноделию: -Запрет на хранение и перевозку вина в кожаных бурдюках -Использование дубовых бочек, скрепленных железными обручами, для винификации и логистики Карл Великий также запретил foulage au pied - давить ягоды ногами, требуя использовать прессы, и ввел контроль за чистотой на винодельнях. Получается Карл Великий из новаторов? Если отматывать историю, то традиционные методы когда-то возникли как новатоские. И сегодня граница эта стирается. ✔️Из-за климата: климат так изменился, что традиционный сортовой состав регулярно вылезает за принятые границы спитуозности, ломая стиль и традицию Кстати, Гренаш в XIX веке не был традиционным Шатонёф. Когда его завезли из Испании, местные возмущались: он разрушит традицию региона. А в 50-60 то же случилось с сирой. Или Бордо: кабсов на левом, мерло - на правом - правила, продиктованные филлоксерой. Классификация 1855 предполагала иной состав, как и сиру из Роны в наборе для придания тельности деликатному бордобленду. Сегодня карменер и мальбек возвращаются в бленд не потому, что наконец могут вызревать. ✔️Научный прогресс: Наука (не обязательно технологии) помогает добиваться зрелости, баланса и стабильности на винограднике и винодельне. Бездумно упорное следование рустичной традиции может сказаться на своевременности вина. ✔️Потребительский запрос: бесценный в этом зожном мире потребитель вина требует как легкости с элегантностью, так и плотности, концентрации с предсказуемым потенциалом. В этом деле новаторы неожиданно преуспели. Характеристикой стиля традиционалистов, скажем, в Пьемонте, была закрытость ароматики, жесткость танинов в молодостии и необходимость выдержки в бутылке после работы с ботти. Новаторы, как раз, с удовольствием приняли новые баррики, которые смягчали едкие танины и меняли летучую кислотность на сладкий, фруктовый флейвор. Второй регион, который испытал противостояние того же уровня накала - Северная Рона. Бетон, прозападные новаторы, сменили на ротоферментаторы, большой дуб - на баррики, гребни - на отделение. Сегодня идет очень созидательная диффузия между непримиримыми средами. Ронские нео-традиционалисты Rene и Pierre Rostaing решили не выбрасывать ротоферментатор (горизонтальную центрифугу для выкачивания цвета, аромата и танинов), который они купили в горячке 80-х. Они просто медленно поворачивают лопасти 1 раз в день, что напоминает технику погруженной шапки. А так, у них гребни и большой дуб с 30% нового. Нашим и вашим! Walter Lodali так поменял свою рустичную тяжелую тактику Barolo и Barbaresco, что скупой на комплименты критик Antonio Galloni назвал Вальтера "real head-turner", его вино «finest» и дал 97 баллов Lodali Barbaresco Riserva Rocche Massalupo 2021. С Пьемонтом вообще все сложно. Кто там истинный традиционалист, а кто новатор - не разберешь. Если генерал-агроном Паоло Франческо Стальено, работая вместе с будущим премьером Камило Бенсо де Кавуром: перенес открытую уличную ферментацию в помещение, нагрел зону ферментации, избегал оксидации, то он получается новатор для 1830-х. На этой неделе посчастливилось пить Пьемонт и Северную Рону молодыми и выдержанными, от традиционалистов, модернистов и сочувствующих. Удовольствие от старых новаторов было сравнимо с экстазом от новых традиционалистов. 1989 E.Guigal Côte-Rôtie La Landonne на 99 баллов по Jeb Dunnuck полностью демонстрировал ультра-чистоту и мега-традицию, доступную новаторам как раз через 30 лет. 1998 Rene Rostaing Côte Rôtie Côte Blonde раздавал по учебнику: красные фрукты, оливка, жир хамона, подлесок, сухая фиалка и задел лет еще на 20. Молодой Parusso экзотичный и буйный в молодости, в 28 лет с виноградника Bussia все еще раздавал дикую сексуальность, но заземлился на сочной стороне сиры. Следовать единому тренду трудно. Приходится искать баланс