BURO. ✔

Спустя два года после ухода из Chanel Виржини Виар впервые публично рассказала свою версию событий — в книге «Un regard, une vie chez Chanel». Издание вышло во время Недели моды в Париже. По словам Виар, об увольнении ей сообщили за обедом. Исполнительный председатель дома Ален Вертхаймер, которому Chanel принадлежит вместе с братом Жераром, произнес короткую фразу: «На этом мы и остановимся». Сама дизайнер признается, что после этих слов просто замолчала от шока. Виржини пишет, что Chanel был для нее не просто работой, а опорой и каркасом всей жизни. Она редко давала интервью и никогда не рисовала эскизы — вместо этого делилась с командой коллажами-настроениями. После смерти Карла Лагерфельда она осталась у руля дома, потому что считала их творческий дуэт незаменимым. Виржини также рассказала, что могла присоединиться к команде Louis Vuitton под руководством Марка Джейкобса. Она задумывалась об этом предложении из-за сложностей в коммуникации с окружением Карла Лагерфельда. В итоге, как известно, дизайнер осталась в Chanel — модном доме, который был для нее «позвоночником, опорой для существования». Когда стало известно, что ее сменит Маттье Блази, Виар, по ее словам, почувствовала облегчение. При этом добавила: ее задело, что Блази, говоря об истории Chanel, упомянул Карла Лагерфельда (занимал должность креативного директора с 1983 по 2019) и саму Коко Шанель, но не добавил ни слова про его предшественницу. Напомним, Виар проработала в Chanel 37 лет, пять из которых — на посту креативного директора.

Paramount Pictures официально утвердил Брэдли Купера на роль полевого командира Дюка в новом перезапуске «Бросок кобры». Режиссер проекта — Дэнни Макбрайд, который написал сценарий вместе с Джеффом Фрэдли и Джоном Карчери. Для Макбрайда, известного по сериалам «Проповедник Джемстоунз» и «Вице-директоры», это первый крупный экшен-блокбастер в режиссерской карьере.

Начинаем воскресное утро с коллекции Alaïa, над которой работала дизайн-команда бренда (Питер Мюлье уже вовсю занят в Versace). Шоу прошло в Fondation Cartier — локации, которую сам Мюлье неоднократно выбирал для презентаций Alaïa, включая свое прощальное шоу в марте 2026 года. Команда сохранила ключевые коды дома и узнаваемый почерк Мюлье, но сделала их более коммерческими. В коллекции — драпированные платья из легких тканей, пышные юбки, будто собранные из нескольких слоев ткани (они же переодически становились и платьями), облегающие мини разных цветов и шубы с оборками. В итоге получилась выверенная коллекция без лишних деталей — логичное продолжение финальной работы Питера и своего рода переходный этап для Alaïa в ожидании нового креативного директора.

+5

И как раз заканчиваем четвертый день парижской недели моды показом Ann Demeulemeester весна–лето 2027. Коллекция получила название Lonesome Heaven («Одинокий рай»). Прологом стала resort-коллекция, в которой Стефано Галличи соединил богемность нулевых с романтикой исторического костюма. Показ открывало и сопровождало живое музыкальное выступление. Первые выходы выдержаны в белых и молочных оттенках. Галличи придаёт историческому гардеробу богемную непринуждённость: жилеты с текстурой состаренной кожи надевает поверх полупрозрачных рубашек, а атласные брюки спускает на бёдра. Кружево, оборки и перья смягчают строгость кроя, придавая образу рон-н-ролльного шика. Длинная бахрома при движении открывает тело, прозрачные юбки обрамлены каскадами воланов. Высокие босоножки с множеством ремешков добавляют образам жёсткости, а свободные косы и вплетённые в волосы ленты поддерживают нарочитую небрежность. Галличи соединяет романтическую нежность с дерзкой сексуальностью. Низкая посадка и глубокие разрезы делают исторические силуэты откровенными, а приталенные жакеты и кожаные чокеры придают им рок-н-ролльный характер. Даже самые воздушные платья здесь сохраняют эту дерзость — нежность становится ещё одним способом заявить о себе. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

Ann Demeulemeester открыл бутик в садах парижского дворца Пале-Рояльф — это уже второе открытие магазина модного дома в 2026 году после запуска флагмана в Милане в феврале. Новое пространство занимает 150 квадратных метров. В нем можно приобрести женскую и мужскую коллекции прет-а-порте, обувь, аксессуары и посуду. К открытию также выпустили лимитированную рубашку, которая продается эксклюзивно в этой точке.

Перемещаемся на показ Hermés. Коллекции под руководством Надеж Ване-Цыбульски, которая на протяжении 12 лет отвечает за женское направление французского бренда, — тот самый оплот стабильности в быстро изменяющейся фэшн-индустрии. Коллекция весна-лето 2027 только подтверждает эту мысль. Надеж все еще работает с фирменной для бренда кожей, функциональностью и многослойностью и приметами жокейского стиля, например, сапогами, которые дополняют юбки и шорты мини и микро длины. Из нового — полоска, которая видна в полупрозрачных трикотажных юбках и топах. Отметили также платья и жакеты, будто бы собраные из вертикальных кусочков кожи и замши — для создания эффекта бахромы. Если в палитре осенне-зимнего сезона 2026 превалировали «сумрачные» оттенки, то весной и летом 2027 акцент на бежевом, небесно-голубом, ярко-жёлтом и красном — в качестве акцентов. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

+1

Chanel тизерит грядущее шоу минималистичным черно-белым мудбордом. Матье Блази покажет коллекцию весна-лето 2027 5 октября в 22:00 по московскому времени. Фотографировал Дэвид Бейли.

А мы двигаемся дальше и представляем вашему вниманию первый образ из коллекции Надеж Ване-Цыбульски для Hermès.

+5

Рассматриваем коллекцию Vivienne Westwood, весна-лето 2027. Креативный директор Андреас Кронталер наследует традиции бренда — и поддерживает благотворительные организации. Например, Body & Soul, в честь которой коллекция получила свое название, а Кронталер создал футболки с принтом горящего сердца. В следующем сезоне героиня Vivienne Westwood будет носит драматичные и бунтарские платья из пакетной ткани, украшая грудь огромным бантом. За панковскую составляющую (куда без нее?!) отвечают аксессуары и украшения (сумки с хвостом и рожками дьявола, значки и брелоки вместо сережек). Мужчин Кронталер призывает оголятся (кто-то же должен это сделать), выпуская на подиум моделей в леггинсах и расстегнутых рубашках; трусах и шортах с подтяжками. Образы дополняют те самые приметы (не) детского лета: надувной матрас и шляпа в виде листа.

+1

Йоджи Ямамото — 83! С ранних лет японский дизайнер и адепт деконструкции в моде был окружен миром тканей и швейного мастерства: его мать была портной и своим трудом вдохновляла сына, хотя видела его адвокатом. Изучив юриспруденцию в Токийском университете, Йоджи понял, что работать по специальности точно не будет — и погрузился в практическй дизайн на курсах в колледже Bunka, где начал создавать одежду, ломавшую привычные представления о женской красоте и моде. Работая плечом к плечу с такой же авангардисткой как он — Рэй Кавакубо —, в 1981 году они показали свои первые коллекции в Париже. За более чем сорок лет карьеры Ямамото продолжает верить в то, что мода должна делать людей по-настоящему счастливыми.

Сегодня 38 лет исполняется A$AP Rocky! На протяжении всей карьеры музыкант задает главные тренды мужской моды. Он с одинаковой легкостью способен носить старый бабушкин платок, прозрачные блузы и лоскутное одеяло на Met Gala. Разбираемся в эволюции стиля рэпера, за плечами которого сотрудничество с Dior, Gucci, Calvin Klein и многими другими брендами.

Включив бодрый ремикс (всей редакцией танцевали под Hoho Luice Antunes) и рассадив гостей под большой соломенной крышей в кипенно-белой зале Музея национального архива, Майкл Райдер показал весенне-летнюю коллекцию Celine. Она (коллекция), как и предыдущие, подкупала, с одной стороны, понятностью (посмотрите на идеальные черные костюмы), а, с другой, радовала глаз стилистическими приемами и нестандартными дизайнерскими решениями, за которыми к Райдеру и идут. Например, красивым зеленым жгутиком, который красовался на поясе camel брюк; или архитектурным черным платьем, собранным из деревянных (во всяком случае так показалось) бусин, двигающимся в такт музыке. Понравились вместительные сумки всех мастей и ежедневники вместо них в руках моделей; бежевый тренч в стеклярусе и маленькое черное платье с акцентом на бедрах. Райдер взял за правило с каждым сезоном увеличивать оправу очков (и нам это дико нравится), а еще экспериментировать с головными уборами (редакторские сердца покорила сатиновая шапка). Алый total-образ из зауженных брюк и плечистого блузона уже сейчас отправляется в вишлист. Не можем не упомянуть, что весь персонал на шоу был в разных галстуках бренда — тоже своего рода примета Райдера, как и шелковые платки, которые стали самым многофункциональным аксессуаром со времен дизайнера в бренде. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

+5

Сразу после окончания шоу, бренд поделился в своей запрещенной социальной сети более детальными снимками коллекции.

Гости Celine, кого узнали?

Шоу Celine начнется с минуты на минуту, а пока рассматриваем приглашения — в этот раз бренд разослал гостям платки.

«Места силы» — проект, где герои делятся локациями, из которых складывается их личная версия города. Сегодня свой маршрут покажет Юлия Короткова, директор по коммуникациям музея «ЗИЛАРТ», эксперт по культурному пиару и арт-критик. Субботнее утро Юлии начинается с прогулки вместе с собакой. Они стартуют на рассвете, проходят через Малютин сад, дворы Бауманской и пекарню, где покупают теплую выпечку к завтраку. Этот маршрут — способ начать день без спешки и задать настроение на весь выходной, а все его детали — уже на сайте BURO.

+1

Уже сегодня в 13:00 по московскому времени Майкл Райдер представит новую коллекцию Celine сезона весна-лето 2027. А пока смотрим тизеры к шоу — некоторые из них больше напоминают арт-хаусное кино.

A24 превратила свою историю с Робертом Паттинсоном в набор матрешек — шесть фигурок складываются одна в другую и прослеживают его роли в проектах студии с 2014 по 2026 год. Набор сделан полностью из липы, традиционного для матрешек дерева, и достигает почти 15 сантиметров в высоту. Внешняя фигурка — Крис Хансен из «Прайм-тайма», журналист-расследователь, которого Паттинсон сыграл в этом году. Дальше — Чарли Томпсон из мелодрамы «Драма» с Зендеей, Эфраим Уинслоу из «Маяка» Роберта Эггерса, Монте из «Хай лайф» Клер Дени, Конни Никас из «Хорошего времени» братьев Сэфди и, в самом центре, Рэй из «Старьевщика» Дэвида Мишо.

+5

Yohji Yamamoto весна–лето 2027 на Парижской неделе моды — приглашение к созерцанию. «Позвольте моменту, движению и одежде говорить с вами — их нужно чувствовать, а не просто фиксировать в цифровом формате», — обратился Ямамото к гостям перед показом. Коллекция действительно требует внимательного взгляда: сложная конструкция форм раскрывается постепенно и меняется вместе с каждым шагом. С первых выходов Ямамото строит силуэты на асимметрии и сложной пластике. Полотна наслаиваются, уходят по диагонали, закручиваются и образуют почти скульптурные выступы. Подолы и изогнутые панели словно поставлены на скрытый каркас: они удерживают заданную волну, изгибаются и пружинят в движении. Сложная работа с тканью всегда была частью языка Ямамото, но в этом сезоне она становится особенно выразительной. Дизайнер буквально разбирает материал и собирает его заново: плотные полотна сшиваются с прозрачными и рыхлыми фрагментами, рваные края распускаются в нити и бахрому, а полосы ткани переплетаются в ажурные сетки. Некоторые вещи выглядят словно собранными из лоскутков разных фактур — цельная поверхность распадается и снова складывается в единую форму. Чёрный и серый постепенно дополняют красный, фиолетовый и приглушённые зелёно-бирюзовые акценты. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

На очереди — весенне-летняя коллекция Givenchy авторства Сары Бёртон. Сара уверенно продолжает тему бахромы, которую мы уже видели в осенне-зимней коллекции: в этом сезоне она появилась на платьях и манжетах, напоминающих браслеты. Главным материалом выступает кожа. Из нее Бертон шьет брюки, рубашки, микро-шорты, платья с цветным подкладом и косуху, которая плавно переходит в боди. Зацепили платья в духе Афродиты с металлическими каркасами сзади, а также два финальных образа: первый розовое кимоно, которое напомнило о «Большой волне в Канагаве» и такое же розовое платье с каскадом оборок той же серии. Завершали образы массивные серьги и цветные туфли с кожаными помпонами (к ним Бёртон возвращается в Givenchy уже не впервые). Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.