BURO. ✔

Вчера, в свой день рождения, Mirèle выпустила новый трек «мне противно это лето». А уже сегодня певица представила клип. По словам самой Mirèle, песня родилась из личного опыта и ощущений от этого лета, которое стало для нее «тяжелым, липким, иногда противным». Релиз также обозначает новый поворот в творчестве артистки. Ева рассказала, что хочет вернуться к авторскому звучанию и самостоятельно работать над музыкой. В треке «мне противно это лето» весь продакшен певица создала без участия сторонних саунд-продюсеров. В ближайшие месяцы она обещает выпустить и другие композиции, которые долгое время оставались в архиве. Клип, в свою очередь, снял режиссер Егор Кондрашов в пространстве ДК «Альфа Кристалл». Психоделический, мрачный, но очень-очень личный ролик, на наш взгляд, идеально передает настроение трека.

Марка Present & Simple объявила о закрытии всех своих магазинов и подготовке к перезапуску после 10 лет работы. Решение стало результатом переосмысления дальнейшего развития бренда. «Последние месяцы мы много думали о будущем Present & Simple и поняли: если мы хотим сохранить бренд, он больше не может развиваться в прежнем формате», — написали в соцсетях бренда. Перед перезапуском Present & Simple проведет финальную распродажу, которая пройдет с 9 по 12 июля. Она пройдет на сайте марки, а также в двух шоурумах — на Благовещенском переулке в Москве и в отеле «Англетер» в Санкт-Петербурге.

Дебют Дюрана Лантника в Jean Paul Gaultier мы уже разобрали, а теперь время посмотреть на гостей. Среди приглашённых заметили Тейану Тейлор — ещё утром она была на шоу Valentino, а также Карди Би, которая всего несколько часов назад появилась на показе Robert Wun. Среди гостей также был футболист Мадука Окойе. Отдельным моментом показа стал финальный выход Дюрана Лантника: во время своего поклона дизайнер направился к самому месье Готье и обнял его — трогательный жест, завершивший шоу.

Второй дебют на сегодня — у Дюрана Лантика в Jean Paul Gaultier, и, вся редакция в унисон соглашается, что это было вау! И это был настоящий кутюр. Лантик, потерпевший поражение в дебюте ready-to-wear, смог реабилитироваться во втором шоу и даже попробовал себя в круизной коллекции. Теперь, почувствовав почву под ногами и безоговорочную поддержку Готье, Дюран взялся за высокую моду. Он начал с гардероба Плавылагуны из «Пятого элемента» — отсюда все скульптурные платья и инопланетные жакеты и бомберы. Одним из характерных элементов коллекции становятся акцентные воротники: высокие плотные воротники-стойки переходят в глубокие V-образные вырезы. В некоторых образах они трансформируются в капюшон. В лучших традициях самого себя Лантник увеличивает пропорции, работая с объёмом в бёдрах, прибегая к корсетным конструкциям. Не забывает Дюран и о турнюрах и панье, которые в его руках превращаются в части космического корабля (при этом выглядят крайне сексуально). Не пожалела команда JPG сил на декор: вещи расшитые перьями, бисером, цветами. Аксессуары продолжают развивать темы гиперболы: модели выходили с крупными бантами в волосах, длинные ленты которых спускались до пола. Образы дополняли массивные серьги и головные уборы-парики, украшенные большими камнями. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

Завершился показ кутюрной коллекции Viktor & Rolf. Впрочем, назвать это просто показом сложно — скорее, это был настоящий театральный перформанс, как и всегда. Действие разворачивалось на вращающемся круглом подиуме. Две модели, словно сестры-близнецы, синхронно повторяли движения друг друга, одновременно переодеваясь и сменяя образ за образом. Так коллекция раскрывалась постепенно, превращая процесс переодевания в часть спектакля. То девушки укутывались одеялами с кровати, то доставали причудливые кукольные платья из комода, то выбирали вещи с расположенного рядом рейла. К финалу модели совсем «разошлись» — появились в пышных платьях с надписями Decadence и Restraint на рукавах. По сути, этими словами Виктор Хорстинг и Рольф Снорен сказали все, что они думают о дне сегодняшнем. «Декаданс» дизайнеры построили вокруг роскоши золота, а «Сдержанности», как и полагается, достались телесный и бежевый.

Первый взгляд на кутюрную коллекцию Viktor & Rolf. Получился настоящий декаданс в самом прямом смысле этого слова — драматичный, театральный и абсолютно в духе бренда.

Marks & Spencer дебютирует на Неделе моды в Лондоне. Британский ритейлер впервые представит коллекцию на Неделе моды в Лондоне в формате «Увидел — купил» — вещи можно будет купить сразу после показа. Для M&S это часть стратегии по усилению fashion-направления и привлечению новой аудитории. Компания делает ставку на мгновенные продажи и стремится закрепиться не только как массовый ритейлер, но и как полноценный модный бренд.

В советской андеграундной среде 1980-х годов сообщества писателей, художников, независимых кинематографистов и музыкантов были взаимосвязаны и участвовали в общих проектах. Специально к выставке «Искусство на частоте 1980-х», которая проходит сейчас в Музее «Гараж», куратор Анастасия Котылева сделала подборку книг, которая позволяет узнать больше о героях этой сцены и взглянуть на эпоху под новым углом.

L'Oréal приступит к управлению косметическим и парфюмерным направлением Gucci с 1 июля 2027 года — на год раньше запланированного срока. Лицензия, заключенная между Kering и L'Oréal, рассчитана на 50 лет. Coty, которая управляла Gucci Beauty с 2025 года, получит около $400 млн за досрочное прекращение соглашения. L'Oréal покроет примерно 70% переходных расходов Kering. «Объединив всемирную популярность Gucci с опытом L'Oréal в индустрии красоты, мы открываем значительные возможности для долгосрочного роста», — заявил Лука де Мео, CEO Kering. Сделка стала частью более крупного альянса между Kering и L'Oréal, о котором было объявлено 19 октября 2025 года. До вступления лицензии в силу компании будут сотрудничать для обеспечения плавного перехода.

Совет модельеров Америки (CFDA) проведёт церемонию вручения премии CFDA Fashion Awards 2026 — 2 ноября в Американском музее естественной истории. Amazon Fashion выступает главным партнёром мероприятия пятый год подряд. Номинанты и лауреаты будут объявлены в ближайшие месяцы. В прошлом году награды получили Ральф Лорен (категория лучший американский дизайнер женской одежды), Том Браун (категория лучший американский дизайнер мужской одежды), Эшли и Мэри-Кейт Олсен из The Row (категория лучшие американские дизайнеры аксессуаров) и Эшли Парк из Ashlyn (категория восходящий дизайнер года).

В середине июня на обновленной набережной в Парке Горького полноценно заработала вторая локация Substance — ресторана, бильярдной и пространства для вечеринок. Мы уже туда сходили, а еще — пообщались с командой, чтобы узнать, как проект из небольшого заведения на Авиамоторной развился в быстрорастущую сеть.

+5

Только что завершился показ Balenciaga. Это был кутюрный дебют Пьерпаоло Пиччоли, который начался со смены обстановки: вместо исторического салона на авеню Георга V показ прошёл под открытым небом в Cité Universitaire — университетском кампусе в 14-м округе Парижа. Перед показом Пиччоли, как это часто бывает, дал интервью WWD, чтобы рассказать о мотивах шоу. Он говорил о наследии Кристобаля Баленсиаги и его подходе к кутюру: «кутюрье должен быть одновременно скульптором и архитектором, работающим с формой, объёмом и конструкцией». Взяв за основу эту мысль, Пиччоли решил поймать баланс, в первую очередь, между минимализмом и максимализмом. За минимализм отвечали геометричные силуэты, излюбленная чёрно-белая палитра, замешанная с читыми оттенками вроде насыщенного сиреневого, алого и травянисто-зеленого, и архитектурный крой. Максимализм (его Пиччоли любит, мы знаем) увидели в скульптурных басках на брюках, накидках с рукавами-буфами, покрытых перьями, платьях с капюшонами. Дизайнер также говорил о цветочных мотивах (ну а как без них) как об одном из источников вдохновения — и не соврал. В коллекции были и платья-бюстье, кропотливо собранные из разноцветных лепестков, и фата из органзы, деликатно буточниками расшитая, и многоярусные юбки, напоминающие собой раскрывающийся цветок. Разумеется, не забыл Пиччоли о перьях во всем их многообразии, прозрачности и высоких воротниках, закрывающих лица моделей (пусть и не полностью). Отметили платье-кокон из чёрных перьев, в котором прошлась Джиджи Хадид, и лаконичное свадебное платье в финале, объемное, с длинным шлейфом, передающее привет, судя по всему, культовому платью Кристобаля из 1967 года. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

А вот и первый взгляд на кутюрную коллекцию Balenciaga от Пьерпаоло Пиччоли. Анок Яй открыла показ в струящихся брюках и объёмной накидке в перьях с рукавами-буфами.

Дизайнер Кристоф Декарнен — бывыший креативный директор Balmain (с 2006 по 2011 год) — объединился с платформой Bond из Сан-Франциско, которая специализируется на взаимодействии профессионалов люксовой индустрии, чтобы создать капсульную коллекцию денима. Кристоф назвал этот проект своим «возвращением в профессию». В коллекции Кристоф смог реализовать идею работы с японским денимом, которую некоторое время вынашивал. Основой проекта стали несколько принципов: ограниченный тираж, высочайшее качество материалов, обращение к подлинной японской деним-культуре и стремление создать продукт, который остается эксклюзивным, но не выглядит снобским или недоступным. Для дебютной коллекции Декарнен разработал две модели джинсов из премиального японского денима — мужскую и женскую. Обе украшены тканевыми ремнями, поднимающимися вдоль голени, а также молниями по всей длине. В женской версии молнии продолжаются выше линии бедра.

А вот и первые гости сегодняшнего показа Balenciaga. Среди замеченных — Хадсон Уильямс, Тейана Тейлор, Вера Вонг и Эмили в Париже Лили Коллинз. Шоу вот-вот начнётся, ждём!

Если вам кажется, что ИИ постепенно захватывает мир, то вам не кажется. Вместе с основателем сервиса для работы с нейросетями chad Артуром Кольцовым начинаем публиковать регулярные подборки новостей из мира искусственного интеллекта. Первый дайджест посвящен июню: в этом месяце ИИ помог археологам, врачам, программистам и не только.

+3

Не могли пройти мимо этого архивного выхода Зендеи в Париже. После премьеры «Одиссеи» в Лондоне, где актриса появилась в платье из новой кутюрной коллекции Schiaparelli, представленной всего несколькими часами ранее, она продолжила пресс-тур фильма уже в Париже. За стилизацию, как всегда, отвечает Лоу Роуч. Для выхода в Париже он выбрал для актрисы архивный кутюрный образ Givenchy из коллекции весна–лето 1997, созданной Александром Маккуином в период его работы в Доме. Образ дополнили головной убор-маска Philip Treacy и украшения итальянского бренда FOPE.

Сегодня Пьерпаоло Пиччоли представит первую кутюрную коллекцию для Balenciaga, по такому случаю издание WWD взяло у дизайнера интервью. Выбрали самое интересное для вас. 🤍 О локации показа. Показ пройдет не в исторических салонах на Авеню Жоржа V, а под открытым небом в Cité Universitaire, университетском кампусе в 14-м округе Парижа. «Я хотел, чтобы высокая мода соответствовала моменту. Это делает ее более реальной, более близкой к жизни», — объясняет дизайнер выбор локации. Коллекция будет исключительно женской — в отличие от предыдущих смешанных показов дома. 🤍 О вдохновении. Пиччоли вдохновлен философией Кристобаля Баленсиаги: «Кутюрье должен быть скульптором или архитектором, если речь о формах, художником, если о цвете, философом, если о том, как люди чувствуют себя в вашей одежде». Дизайнер стремится к балансу между максимализмом и минимализмом, который характеризовал работы основателя дома. В коллекции появятся цветочные мотивы, но не в романтическом прочтении: «Баленсиага никогда не использовал цветы в красивом или романтичном виде. Они всегда были смелыми и глубокими». 🤍 О работе в команде. Особое внимание Пиччоли уделяет работе с командой ателье. «Нельзя прийти в компанию и навязать своё видение. Нужно вовлечь людей, чтобы получить не только их навыки, но и их энтузиазм и любовь. Так рождается магия», — говорит он. 🤍 О целях. «Я надеюсь, что нам удастся донести идею о том, что мы — современный дом высокой моды, актуальный и сегодня, и что этот подход, эта культура высокой моды — это то, что мы можем распространить на все категории и аспекты бренда». 🤍 О переосмыслении кутюра. Пиччоли также пересматривает роль высокой моды внутри бренда, отказываясь от идеи «возвышения» одежды. По его мнению, вещи должны сохранять свою аутентичность, а кутюрный подход — это не про элитарность, а про безупречность конструкции. «Если вы создаете футболку или джинсы, используя инженерный подход высокой моды — это становится образом мышления, это меняет само отношение к повседневным вещам», — объясняет дизайнер.

+4

Off-White представляет первую в истории бренда коллекцию часов под названием Time. Подавляющее большинство моделей имеет квадратную или даже шестиугольную форму. Привычные кожаные ремешки также заменили на металлические звенья и яркие синтетические язычки. Одной из ключевых моделей стала Proto Auto с прозрачным внешним корпусом, демонстрирующим все внутренности механизма. Вслед за ней представили Beat — яркие часы с полупрозрачным ремешком и переосмысленным логотипом Crossed Arrows («Скрещенные стрелы») на циферблате. В линейке для женщин акцент сделали на блеске камней и дизайне браслета. Так, в модели Street Bling дорожки кристаллов располагаются по периметру циферблата, а также на цепочке, которую дополняет лого Off-White, а Descreet и вовсе полностью усыпана сверкающими камнями.

Утро уже по традиции начинаем с приглашений на показ. На этот раз рассматриваем вариант от Balenciaga. Напомним, что сегодня в 12:30 Пьерапаоло Пиччоли покажет свою дебютную кутюрную коллекцию для бренда. Зал замер в ожидании!