BURO. ✔

Мы уже в полной готовности смотреть кутюрный показ Chanel, который начнется с минуты на минуту. А пока рассматриваем фантазийный сад, который придумал Матье Блази для оформления локации. Гигантские цветы, напоминающие венерину мухоловку, возвышаются на длинных стеблях по всему пространству, а яркие цветочные композиции в огромных вазах создают по-настоящему сказочную атмосферу.

Не могли пройти стороной виральный показ Rahul Mishra, представленный на кутюрной Неделе моды в Париже. Коллекция получила название Devi. Источниками вдохновения для нее стали пещеры Аджанты в штате Махараштра, датируемые II веком до нашей эры, каменная скульптура танцовщицы XII века, а также храм Таракешвара в Карнатаке, построенный примерно в тот же период. Эти отсылки легко считывались на подиуме: модели напоминали ожившие каменные скульптуры. В коллекцию вошли платья с объемной вышивкой, корсеты с отделкой из натуральных камней, сложные драпировки и крупные церемониальные головные уборы, созданные совместно с мастером по работе с глиной Сумантом Кумаром. Одним из самых необычных образов стал выход, в котором голову модели обрамляла скульптурная композиция из каменных лиц, увенчанных таким же монументальным головным убором, что и у нее самой.

+5

Levi’s представил коллаборацию с Кристель Коше — основательницей бренда Koché и художественным директором ателье Lemarié, одного из легендарных ремесленных домов Métiers d'Art Chanel. Вместо привычного денима — ручная вышивка, перья, жемчуг, сложные драпировки и силуэты с кутюрным характером. Коше называет свой подход couture-à-porter — высокой модой, которую можно носить каждый день. И именно это делает коллекцию особенно интересной: она показывает, что роскошь сегодня — это не логотипы, а мастерство, внимание к деталям и ремесленные техники. Коллекция переосмысливает наследие американского денима через призму французского мастерства высокой моды.

+5

Мы продолжаем рассматривать кутюрные коллекции сезона осень–зима 2026, представленные в Париже. На очереди — Standing Ground, бренд, креативным директором которого является Майкл Стюарт Данн. В этом сезоне дизайнер впервые вошел в официальное расписание кутюрной Недели моды. Напомним, что в 2024 году он стал лауреатом первой (на тот момент) премии Savoir-Faire Prize от LVMH, отмечающей выдающиеся достижения в области ремесленного мастерства, технических инноваций, служащих творчеству, и устойчивого развития. В коллекции мы увидели приталенные жакеты, местами переходящие в платья. Их ключевой особенностью стала рельефная отстрочка — уже узнаваемый прием дизайнера, а также воротник-стойка, словно отвернутый назад. Образы дополнили глубокие разрезы на манжетах и юбки макси со шлейфом. Не обошлось и без полупрозрачных платьев с мягкими драпировками, а также корсетов в сочетании с пышными юбками.

+5

Мы твердо убеждены, что вечер нужно заканчивать красиво. Так что, пожалуй, посмотрим кадры с новой фотосессии Пенелопы Крус для журнала Porter. В интервью актриса знакомит нас с Пиной — героиней, которую она сыграла в фильме Оливии Уайлд «Приглашение». В картине она психотерапевт с тайными запретными желаниями. На вопрос, почему ее притягивают неоднозначные и многослойные роли Пенелопа отвечает: «Это влияние женщин в моей жизни. Мои бабушки, моя мать — им некогда было переживать о том, что о них думают. Я хочу отдать должное женщинам, которых знала». Снимал Чави Гордо, стилизовала в образы Dolce&Gabbana, Loewe, Versace, Khaite, Déhanche и Alaïa Шарлотта Блейзби.

Бренд Loro Piana поделился кадрами рекламной кампании сезона осень-зима 2026. Для съемки выбрали музей Menil Collection в Хьюстоне, а также бывший дом коллекционеров и меценатов Джона и Доминик де Мениль и знаменитую часовню Ротко. За кадры отвечал фотограф Марио Сорренти, который уже неоднократно сотрудничал с брендом. В кампейне приняли участие представители разных поколений — французская модель Сигрид де л’Эпин и ее муж, художник Жан-Шарль Бле, а также модели Колин Отто, Жакки Хупер, Джексон Джайлс, Лонг Ли, Нур Хан, Роберт Форрест и Селена Форрест. Отметим, что Loro Piana оказал поддержку музею Menil Collection в преддверии его 40-летнего юбилея, а также принял участие в финансировании проекта Opening Spaces при часовне Ротко, который направлен на сохранение здания часовни и расширение ее северной части.

+6

Марка Birkenstock показала коллаборацию, о которой мы не могли предположить, но в которой точно нуждались. Немецкий бренд обуви выпустит совместную капсульную коллекцию с парижским брендом Repetto в рамках линейки Birkenstock 1774. В капсулу вошли три модели: сандалии Arizona с обновленными круглыми пряжками, Scala с круглым мысом, двумя ремешками сверху и декоративным бантом на шнуровке и сабо Opéra с длинными шнурками, которые оборачиваются вокруг щиколотки. Все пары представят в трех фирменных оттенках Repetto: розовом, красном и черном . Общей деталью коллекции стала стелька с подкладкой в клетку виши — одним из узнаваемых мотивов французского бренда.

«И снова здравствуйте» — говорим мы «желейной» обуви, которая не без помощи команды The Row с 2024 года прочно вошла в наш летний гардероб. Те самые сетчатые балетки, заполнившие пару лет назад полки магазинов массмаркета, вездесущие вьетнамки или эффектные мюли авторства Чемены Камали из Chloé? Говорим им уверенное «да». Составили jelly-мудборд, а следом выбрали 15 пар, которые планируем выгуливать сами, в том числе в дни непогоды.

В честь своего 10-летия на посту креативного директора Saint Laurent — а это по меркам индустрии впечатляющий срок — Энтони Ваккарелло дал интервью Vanity Fair. Собрали для вас всё самое важное. 🤍 О реакции на свои коллекции «Мне кажется подозрительным, когда это нравится всем», — говорит Энтони, ухмыляясь. Он говорит, что ему нравится, когда его работы вызывают неоднозначную реакцию. «Мне нравится, когда люди не сразу понимают, что я имею в виду, — говорит он. — Мне нравится расстраивать одних, а есть и те, кому это нравится. Думаю, это захватывающе, потому что это очень в стиле Saint Laurent». 🤍 О Saint Laurent сейчас «Это полная противоположность тому, что вы видите в современной моде», — говорит Ваккарелло о своей сосредоточенности на одном направлении. Очевидно, на подиумах слишком много всего. Он считает это утомительным. Он предпочитает делать больше с меньшими ресурсами. 🤍 О своем юбилее в бренде «Я Козерог, мне суждено прожить следующие 10 лет», — говорит дизайнер, смеясь. Но он не был и никогда не будет планировщиком. Что касается его карьеры, он предпочитает жить настоящим моментом. 🤍 О выборе амбассадоров бренда «Мне нравится идея быть очень избирательным и не приглашать всех подряд», — говорит он. По его словам, он всегда стремился создать вокруг себя окружение в стиле Ива Сен-Лорана или Халстона, которых окружала группа друзей-муз, выступавших в роли пророков для своих брендов. 🤍 О частых рокировках в индустрии «Забавно наблюдать за этим с моей точки зрения, — говорит он, — как все эти молодые дизайнеры приходят, исчезают и возвращаются». Он считает, что перемены были необходимы, даже если дизайнеры, которые приходят и уходят, не новички в индустрии: «Если подумать, это старые дизайнеры, притворяющиеся молодыми», — говорит он о своих коллегах из того же поколения, которые оставили долгие годы работы в модных домах, чтобы попробовать свои силы в других. 🤍 О развитии бренда под его руководством «С самого начала я считал важным, чтобы бренд был практически всесторонним в культурном плане», — говорит Ваккарелло. Мода, по его мнению, должна составлять лишь небольшую часть Saint Laurent. «Мне не было скучно», — говорит он. Хотя звучит так, будто он был близок к этому: «Сколько показов тренчей и нарядных юбок я могу провести, чтобы оставаться актуальным? В конечном итоге, мода важна, но она должна быть чем-то большим, — говорит Ваккарелло. — Я хочу повлиять на большее количество людей чем-то большим, чем просто одежда». 🤍 О ключевых коллекциях, которые вывели Saint Laurent на нынешний уровень «Первая — осенняя коллекция 2020 года, когда он представил латексные комплекты вместе со своей коллекцией прет-а-порте. Каждая модель была освещена отдельным прожектором, когда они шли под Эйфелевой башней. Это выглядело откровением, смело и элегантно дерзко; Вторая коллекция вышла осенью 2022 года. Она была выполнена почти полностью в черно-белых тонах, что стало примером сдержанности. Показ состоялся после смерти отца и заложил основу для изящного, томного силуэта, который теперь стал визитной карточкой Ваккарелло в Saint Laurent. Vogue назвал его «самым запоминающимся показом в карьере Энтони Ваккарелло» — отмечает редакция Vanity Fair».

День рождения великой художницы, которая появилась на свет 6 июля 1907 года, — отличный повод поговорить о ней и новой выставке Frida: The Making of an Icon, которая пару недель назад заработала в лондонском Tate Modern. Колумнист BURO. и искусствовед Анастасия Постригай рассказывает, чем ценны любые попытки отделить творчество Фриды Кало от ее личной истории.

+5

Только что завершился второй кутюрный показ Джонатана Андерсона для Dior. Аккурат перед шоу дизайнер запустил тизер, в котором, в том числе, рассказал о сотрудничестве со скульптором и художницей Линдой Бенглис (он уже работал с ней в Loewe). На этот раз музей Родена с легкой руки Андерсона превратился в настоящие тропики (напомним, что дебютировал Джонатан с дивным цветущим садом). В этих самых тропиках неплохо вышагивать в платьях-фольге и диковинных шляпах, держа в руках аналогичные клатчи (думаем, что именно над этими предметами трудилась Линда). В этих самых тропиках отлично смотрятся в халаты из «мохера», которые мы видели на мужском шоу, и плиссированные платья (понравилось, что каждый «лепесток» юбки выкрашивали в серебро), которые напоминали об образах из круизной коллекции. Разумеется, были и вариации на тему жакета-бар (без этого — никуда), и фирменный прием Андерсона с бантами на пальто и пиджаках. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

+2

А вот и первые гости, прибывшие на показ. Мы заметили Деву Кассель, Фаррелла Уильямса, Веру Вонг и Джоша О’Коннора и многих других.

А вот и Ольга Карпуть вместе со своей дочкой Соней, показывают специально для BURO. локацию кутюрного показа Dior поближе.

Рассматриваем локацию для кутюрного шоу Dior, которое вот-вот начнётся. На этот раз будем наблюдать за творениями Джонатана Андерсона в окружении тропических растений.

+5

В новой кутюрной коллекции Iris van Herpen продолжает исследовать взаимосвязь природы, технологий и моды. Подиум превратился в настоящую экосистему с морскими (и не только) организмами. Центральной темой коллекции стали трансформация и движение. Для этого дизайнер использовала ультратонкую органзу с эффектом «воздушной ткани»: многослойные конструкции реагируют на каждый шаг модели, создавая ощущение парения и непрерывного движения ткани вокруг тела. Была и характерная для Ирис ван Херпен плиссировка, которая раскрывалась вокруг тела, словно крылья. Технологии остаются неотъемлемой частью работы бренда. В некоторых образах использованы трубки, заряженные статическим электричеством, а один из ключевых выходов стало — короткое платье, которое повторяло рисунок разветвленной сети, напоминающей мицелий или нейронные связи. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

Цинк в косметике ценится за мощные противовоспалительные, антибактериальные и себорегулирующие свойства — он борется с акне, матирует кожу и защищает от солнца. В уходовых средствах встречаются две его основные формы: цинк РСА и оксид цинка. Разбираемся, в каких случаях выбирать каждую из них и в каких продуктах искать.

В кутюрном осенне-зимнем сезоне 2026 Дэниела Розберри, Schiaparelli приглашает совершить «погружение в бездну», посвящная коллекцию непостижимому, неизмеримому пространству. Свою идею дизайнер расскарывается через морские и телесные образы. Розберри начинает показ с привычной глазу работы с цветочными мотивами и платьями ниже колена, постепенно выстраивая переход к более экспериментальным формам. Далее на подиуме появляются медузы из латекса и силикона, за ними — платья-осьминоги, которые добавляют пластичности образам, а в финале коллекция уходит в условное «морское дно»: жилеты с подсветкой, элементы с увеличенными «лёгкими» (классическим для дома приемом) создают эффект внутреннего свечения и завершают развитие темы. Коллекция выстраивается как переход от узнаваемого кутюра к более экспериментальному языку формы и материалов. Больше фото и подробнее о коллекции — на сайте BURO.

+1

Театральное объединение «Озеро» сообщает о прекращении своей работы. Об этом было объявлено в запрещённой в социальной сети. В сообщении говорится, что спектакли больше не будут идти на площадке пространство «Внутри», а новая площадка на данный момент не определена. Запланированы два заключительных спектакля на этой площадке: 10 июля — «Красная шапочка»; 19 июля — «Гроза». Билеты поступят в продажу сегодня в 18:00. Редакции очень грустно читать такие новости. Надеемся, что это не конец истории «Озера» и совсем скоро ребята вернутся с новой площадкой и новыми спектаклями.

Открываем кутюрную неделю моды с показа Schiaparelli осень-зима 2026–2027. В этом сезоне Дэниел Роузберри использовал в платьях настоящие цветы и впервые обратился к силикону в работе над коллекцией. А на подиуме увидели модель Карли Клосс.