BURO. ✔

Вот-вот начнётся показ Roberto Cavalli, а пока рассматриваем локацию.

Власти планируют заблокировать Telegram в начале апреля. Они называют это решение окончательным. В качестве одной из причин блокировки называют рост случаев вербовки пользователей, в том числе несовершеннолетних, для противоправной деятельности. Ранее сообщалось, что ограничения могут ввести 1 апреля. По информации СМИ, мессенджер не выполнил требования Роскомнадзора об удалении запрещенных ресурсов и контента, в числе которых более 10 тысяч каналов, чатов и ботов.

+5

Завершился показ дебютной коллекции Мерилл Рогге для Marni. В свежем интервью Vogue Рогге говорит об этой коллекции как об «очень женственной, но при этом немного более яркой. Она не будет выглядеть слишком вычурно». За сет-дизайн отвечала миланская студия Formafantasma, расписавшая вручную зеркала элементами обыденной жизни. Та самая женственность, о которой говорила Рогге, прослеживается в полупрозрачных платьях, топах и юбках с пришитыми круглыми перламутровыми пластинами, напоминающими об одном из кодов модного дома — принте в горошек. Также градус женственности поднимают короткие пальто до колена, придуманные еще основательницей бренда Консуэлой Кастильони. Яркости добавляют реинкарнированные ожерелья с пластиковыми листьями, впервые выпущенные в коллаборации с H&M в 2012 году. Рогге не забыла и про фирменную сумку Marni Trunk, имеющую теперь контрастный клапан, состаренную текстуру и вытянутую форму.

+5

Завершился показ Emporio Armani сезона осень-зима 2026, локацией для которого послужил Armani/Teatro. Над коллекцией совместно трудились преемники Джорджо Армани — Сильвана Армани и Лео Делл'Орко. Как пояснил Лео Делл'Орко в интервью Vogue, вдохновением послужила музыкальная школа. Это заметно по брючным костюмам мужского кроя серого цвета, сочетающимися с дубленками и длинными пальто, а также по бархатным темно-синим комплектам. Кульминацией стали парные образы с фраками, отсылающие к дирижерам. Среди аксессуарной группы выделялись кепки из различных материалов, подобранные тон в тон к костюмам. Больше фото и подробнее — на сайте BURO.

До 24 мая в Музее русского импрессионизма проходит масштабная выставка «Под маской», посвященная истории маскарадов в России. Костюмированные балы начиная с XVIII века и Петра I и вплоть до Октябрьской революции становились зеркалом общества и барометром главных модных и культурных трендов. Вместе с музеем вспоминаем, с чего все началось — и как продолжилось.

Еще одна новость, связанная с дебютом Демны Гвасалии в Gucci: бренд совместно с дизайнером выложил письмо, в котором говорится: «Завтра день рождения моего видения Gucci. Дом, проживший множество жизней. Бренд, который определил и переосмыслил значение роскоши и то, чем мода осмеливается стать. То, что началось более века назад как небольшая мастерская по изготовлению кожаных изделий и багажа во Флоренции, превратилось в одно из самых узнаваемых имен в мире. Не случайно. не по мифу. А благодаря силе характера. Gucci был создан благодаря совершенству итальянского мастерства и продукции, а также благодаря присущему ему стремлению к смелости, инновациям, расширению границ, созданию собственных правил и, что очень важно, благодаря неизбежному отражению итальянской культуры и менталитета. Gucci — это не «мэзон». У него нет корней в высокой моде. Он не основан на мифе. Gucci — это супербренд, который в равной степени ориентирован на прагматичный продукт и на эмоции. Gucci — это драма, страсть, излишество, противоречия, любовь и ненависть, триумф и крах, гордость и уязвимость, настойчивость, хаос, гений. Все, что можно сказать о человеке, можно сказать и о Gucci. Я вижу Гуччи как личность. Человек с бурным, незабываемым прошлым и безошибочно узнаваемыми кодами. Человек, полностью осознающий себя, но в то же время беспокойный, любопытный, жаждущий развития, удивлять, удивляться самому, бросать вызов и быть брошенным вызовом, уважать и желать. В прошлом году я погрузился в изучение «гуччности» Gucci. Я делился фрагментами этого исследования через коллекции La Familia и Generation Gucci. Я посетил архивы во Флоренции, побывал на фабриках Gucci и стал свидетелем промышленной мощи этого бренда. Я посетил музей Уффици, чтобы увидеть «Весну» Боттичелли — картину, вдохновившую Gucci Hora. По пути я наткнулся на другую работу Боттичелли — «Рождение Венеры». Я знал её из книг, но никогда не видел вживую. Стоя перед ней, я был потрясен. Её красота была безусловной, абсолютной. Она заставила меня осознать, насколько глубоко итальянский Ренессанс сформировал всё, что я понимаю об искусстве, о пропорциях, О желании и о красоте. Когда я вышла из музея и ступила на площадь Синьории, первое, что я увидела, был Палаццо Гуччи. В тот же миг я поняла, какое место Gucci занимает в итальянской культуре. Мне стало ясно, в чем заключается моя истинная миссия здесь. Gucci – это не только продукт. Это культура, это образ мышления и образ жизни. Gucci должен стать чувством. Gucci должен стать прилагательным. Я избавлю вас от технического манифеста о конструкции и технических аспектах этой коллекции, но отмечу, что в целом я хочу, чтобы Gucci стал легче, мягче, изысканнее, сложнее, эмоциональнее, даже иногда бессмысленнее. Я не хочу, чтобы он был интеллектуальным, но я хочу, чтобы Gucci был чувством. Мое видение Gucci – это сосуществование наследия и моды. Здесь они не противоположности, они любовники. Gucci существует только тогда, когда они находятся в гармонии, когда они питают друг друга. Gucci – это бинарная и уникальная вещь именно благодаря этому. Этот первый показ Gucci знакомит с целой вселенной людей. Архетипы, потребители и дресс-коды, которые будут формировать мой будущий дизайнерский язык. Это начало, но оно целенаправленное и уже сформированное. Это фундамент, с которого начинается моя история Gucci». Напомним, что показ пройдет уже завтра в 16:00 по московскому времени.

В преддверии полноценного дебюта на посту креативного директора Gucci, который пройдет 27 февраля в 16:00 по Москве, Демна Гвасалия встретился с журналисткой The New York Times Ванессой Фридман в новом офисе модного дома и дал ей интервью. Мы, как всегда, выбрали для вас самое главное: 🤍 О рабочем пространстве Демны Огромный деревянный стол накрыт одной из 50 кружевных скатертей, которые коллекционирует дизайнер (так что, стол больше похож на кофейный столик, чем на рабочий). На стене — два больших портрета его чихуахуа Куки и Чикиты в фирменных «очках-глазках» Демны. А над столом — зеркальное металлическое яблоко работы художницы Клэр Фонтен. То самое, похожее на логотип Apple, но ещё до того, как его откусили. 🤍 О новом Демне Демна планирует снова посетить Met Gala в мае, но на этот раз без маски. По его словам, раньше эта вечеринка вызывала у него почти парализующее волнение, но теперь, отказавшись от некоторых своих прежних критических замечаний, он считает её «единственным местом в мире моды, где ценят веселье и игру». «Я был убеждён, что единственный способ проявить творчество и придумать идеи — это находиться в мрачном состоянии, быть жертвой, чувствовать себя преданным», — сказал Демна. «Раньше я был модельером, который работал допоздна, тусовался, пил, не заботился о своём здоровье». Это соответствовало его прошлому: он вырос в советской Грузии, был вынужден бежать в подростковом возрасте со своей семьёй и переселиться в Европу. Но теперь, после более чем 10 лет терапии, он считает, что, возможно, дело было «во многом в том, что я был недостаточно хорош». 🤍 О новой жизни В Милане, по словам Демны, его день строго распланирован: «Проснуться, позаниматься спортом, помедитировать, пообниматься с собаками», — и в полдень идти в офис. Он сказал, что научился у Марка Джейкобса оставлять утро для себя, потому что, оказавшись в офисе, он теряет над собой контроль. Несколько лет назад Демна изменил свой рацион питания, обнаружив у себя повышенный уровень сахара в крови, и теперь, по его словам, «впервые в жизни чувствует себя хорошо физически». «Я чувствую себя самым счастливым человеком на свете, — сказал Демна. — Я чувствую себя легче». 🤍 О новом Gucci Когда Демна посетил галерею Уффици во Флоренции, он увидел «Рождение Венеры». «Это меня очень тронуло, — сказал он. — У меня навернулись слёзы. Потом, когда мы вышли, я увидел Палаццо Гуччи. И я понял, что есть Уффици, есть Микеланджело, есть Боттичелли и есть Палаццо Гуччи». Gucci — это центр итальянской культуры, но также и место для веселья, где не нужно воспринимать всё слишком серьёзно. Бренд должен быть одновременно классическим и раздвигать границы возможного. Поэтому Демна разрабатывает то, что называет Gucci Core, — набор базовых вещей, которые всегда будут в наличии, и создаёт подиумные коллекции. 🤍 О предстоящем показе Gucci «Я хочу привнести в Gucci культурную значимость, а культурная значимость никогда не возникает в мейнстримной культуре. Она приходит от менее известных или неизвестных талантов. Она приходит из андеграунда», — сказал Демна. Он знает, что все ждут худи Gucci, но, по его словам, «это именно то, чего я бы сам, очевидно, не стал делать». Он думает о фигуре. Чувствуя себя более уверенно в своей форме, он разрабатывает более узкий силуэт. Он пытается создать новый вид минимализма, устраняя швы и делая всё легче.

Если 2025 год прошел под эгидой экспериментов с нейросетями для генерации фото и видео, то к 2026-му маятник качнулся в обратную сторону: мы начали уставать от идеально выверенного контента — теперь нас цепляют несовершенство, хаос и индивидуальный авторский почерк. Вместе с психологом и креаторами разбираемся, как сегодня относиться к ИИ-контенту в соцсетях и действительно ли «неряшливые» и живые ролики теперь новый тренд.

+5

Женская коллекция Prada, только что показанная в Fondazione Prada, стала логичным продолжением мужской. Как это часто бывает у Рафа и Миуччи. И, как это часто случается, вышла сложнее и замысловатее. Помимо приталенных пальто, нарочито торчащих контрастных манжет и состаренных курток, вызвавших волну негодования после мужского шоу, увидели прозрачные платья из органзы, надетые поверх топов и юбок. Следом — наслоение этих же самых юбок, щедро расшитых стеклярусом и аппликациями: всё сочеталось с мятыми, приспущенными гольфами или высокими сапогами с узким носом, на декор которых ни Миучча, ни Раф не поскупились. Впрочем, это касается и цветовой палитры. Идея сочетания сложных оттенков послужила намеком на коллекцию весна-лето, а шкурки, эффектно торчащие из-под тренчей, напоминали о сезоне осень-зима 2025, где мех был одним из ключевых героев. Но будем ждать комментариев Прады и Симонса, ведь у них всегда всё не так просто и однозначно. И ждём фотографии с завтрашнего re-see нашего шеф-редактора. Больше фото и подробнее — на сайте BURO.

Одна из моделей на шоу Prada — Белла Хадид, вышагивающая в полупрозрачном тренче.

Гости начинают прибывать на показ Prada, среди них — блогер Чарли Дамелио, актриса Сара Пиджон, корейский музыкант Чон У Ён и олимпийская чемпионка Эйлин Гу.

Бренд спортивной одежды Puma отчитался по итогам 2025 года. За прошедший год продажи компании снизились на 8,1% — до €7,29 млрд по сравнению с €8,39 млрд в 2024 году. В четвертом квартале падение оказалось более существенным: выручка сократилась на 20,1% и составила €1,56 млрд. Главный исполнительный директор компании Артур Хёльд отметил, что 2025-й стал для бренда «годом перезагрузки»: «Мы хотим вернуться к росту выше рыночных показателей и обеспечить устойчивую прибыльность в среднесрочной перспективе».

+5

Boss показали коллекцию осень-зима 2026. В интервью, взятом WWD накануне шоу, креативный директор Марко Фальчони рассказал о новой коллекции: «Мы сделали немного красивой путаницы, как я люблю это называть». Поддержать дизайнера пришли Люк Ньютон, Меган Фэйхи, S.Coups и Дэвид Бекхэм. Музыкальным сопровождением стали треки от The Passions и Zaho de Sagazan. За ту самую «красивую путаницу» отвечала смесь пиджаков в стиле 80-х, двубортных костюмов будто из 90-х и бархатных комплектов, состоящих из жакета и юбки, словно снятых с посетительниц клуба Studio 54. Акцента добавляли шелковые шарфы, выглядывающие из-под воротников, и цветочные броши.

Нетворкинг — это давно не просто обмен визитками на конференциях и поиск людей, с которыми вы «на одной волне». Сегодня это рабочий инструмент с конкретными метриками эффективности, где главное — не столько совпадение ценностей, сколько измеримый результат. О том, как заводить полезные знакомства в 2026 году, как инициировать контакты и вовлекать нужных людей в свой круг общения, нам рассказали бизнес-продюсеры, спикеры конгресса «Точки роста в бизнесе» Алина Ковалева, Юлианна Винер, Алена Русеева и Екатерина Касперович.

В ожидании показа Boss смотрим тизеры к шоу Marni, которое станет дебютным для Мерилл Рогге на посту креативного директора и пройдет сегодня в 20:00 по Москве.

От адреналина до интеллектуального азарта: как выбрать детектив на Иви. Криминальные драмы — это не просто расследования, это состояние. Учащенный пульс во время погони полицейских за преступником-психопатом, внезапное озарение, тревожное ожидание или тихое сочувствие герою. Вместе с онлайн-кинотеатром Иви предлагаем выбрать сериал не по описанию сюжета, а по тому, что вы хотите почувствовать сегодня. Адреналин? Азарт? Или все же интеллектуальную дуэль? Читать: https://clck.ru/3S5o8G

Сегодня французскому дизайнеру тунисского происхождения Аззедину Алайе могло бы исполниться 91 год. Уже девять лет, как мастера нет с нами, но до сих пор его творчество будоражит модное сообщество и находит отражение в свежих коллекциях модных домов. В связи с этим вспоминаем наш материал с десятью снимками основателя модного дома Azzedine Alaïa.

+5

Завершился показ осенне-зимней коллекции Max Mara 2026. Креативный директор Йен Гриффитс расширил фирменную палитру бренда, дополнив верблюжий, бежевый и черный оттенками серого и кирпичного. Один из основных кодов Max Mara — материалы: в этом сезоне пальто из фирменной верблюжьей шерсти соседствуют с трикотажными костюмами, где юбки макси чередуются с микро-шортами. Также Гриффитс отдал предпочтение замше, сделав из нее оперные перчатки, сочетающиеся с монохромными образами, безразмерные сумки и высокие жокейские сапоги. В завершении дизайнер показал серию образов, где шелковые юбки объединены с лаконичными шерстяными топами с открытой спиной.

Разглядываем приглашение и тизеры к показу коллекции Prada осень-зима 2026. В одном из анонсов снялся амбассадор бренда — корейская певица, известная под псевдонимом Karina. Шоу пройдет уже сегодня в 16:00 по московскому времени.

София Коппола показала постер документального фильма Marc by Sofia, посвященного Марку Джейкобсу. Премьера картины состоялась на Венецианском кинофестивале в сентябре 2025-го. Трейлер должен появиться уже в ближайшие несколько дней. На большом же экране увидеть ленту можно будет уже в марте.