BURO. ✔

Jil Sander еще до показа осень-зима 2026 продемонстрировали несколько образов из новой коллекции, а креативный директор Симоне Беллотти рассказал о ней. Симоне признается: «Создание второй коллекции — это сложнее, по правде говоря, это всегда сложно. Как только вы почувствуете, что (создание коллекции) перестало быть сложным, значит, возникла проблема». Источником вдохновения при создании коллекции послужили снимки из книги Андерса Петерсена «Кафе Лемиц» 1978 года. «Мне нравится искажение одежды, запечатленное на этих фотографиях, и я стремился сделать то же самое с некоторыми своими вещами. Также присутствует элемент необработанности, который я хотел включить, чтобы разрушить представление об аккуратности», — добавил Беллотти. Шоу Jil Sander, где Симоне Беллотти покажет вторую коллекцию для модного дома, пройдет в 12:30 по московскому времени.

Рассматриваем приглашение на дебютный показ Марии Грации Кьюри для Fendi. В начале приглашения — текст с основания колонны Траяна в Риме, появившейся в 113 году н. э. Надпись переводится как: «Сенат и народ римский (воздвигли эту колонну) императору Цезарю Нерве Траяну Августу, сыну божественного Нервы, Германскому, Дакийскому, великому понтифику, наделенному властью народного трибуна в 17-й раз, императору в 6-й раз, консулу в 6-й раз, отцу отечества, для того, чтобы было видно, какой высоты холм был срыт, чтобы освободить место для возведения этих столь значительных сооружений». По мере перелистывания, текст превращается в логотип Fendi. Показ первой коллекции Марии Грации Кьюри для Fendi ожидается уже сегодня в 16:00 по Москве. Видео: Declan Chan

+2

Gucci продолжает выкладывать в недавно зачищенную социальную сеть посты. На этот раз на них можно увидеть фотографию с Дианой Вриланд, портрет Изабеллы Медичи авторства Алессандро Аллори, машину Lamborghini Revuelto, рэпершу Latto, лежащую рядом с тигром, и снимок Патрика Сюна с моделью Ренатой Губаевой. Сам показ Gucci, который должен стать полноценным дебютом для Демны Гвасалии, запланирован на 27 февраля на 16:00 по московскому времени.

Новым амбассадором Bottega Veneta выбрана японская актриса Риэ, об этом сообщила креативный директор бренда Луиз Троттер в запрещенной социальной сети. За карьеру Миядзава успела сняться в таких фильмах, как «Тони Такитани», «Ведьмина служба доставки», «Серебряно-желатиновая любовь», «Её любовь кипятит воду» и «Пионовая беседка».

В отношении Павла Дурова завели уголовное дело о «пособничестве терроризму». Об этом основатель Telegram сообщил в своих соцсетях. Предприниматель прокомментировал случившееся следующим образом: «Россия возбудила против меня уголовное дело за “пособничество терроризму”. Каждый день власти придумывают новые предлоги, чтобы ограничить доступ россиян к Telegram, поскольку они стремятся подавить право на частную жизнь и свободу слова. Печальное зрелище государства, которое боится собственного народа».

Дэн Саблон назначен новым креативным директором Zadig & Voltaire. Он будет работать под руководством основателя и владельца бренда Тьерри Жилье, который отойдет от работы в студии, сохраняя при этом руководство бизнесом. Саблон будет курировать коллекции ready-to-wear, аксессуары и отвечать за дизайн магазинов. По словам основателя марки, назначение стало естественной эволюцией после двух десятилетий построения бренда. В настоящее время Дэн занимает должность Culture Director-at-large во французском Vogue, ранее он был фэшн-директором журнала Lui. Уроженец Парижа начал карьеру в Нью-Йорке, проработав шесть лет в Marc Jacobs, а также сотрудничал с марками Carhartt и Fenty x Puma. Первую коллекцию нового креативного директора представят в формате полноценного подиумного показа 9 марта в Palais Galliera. Саблон начал работу над ней и обновленным образом бренда еще в ноябре.

Актер Коннор Сторри, известный по роли Ильи Розанова в канадском сериале «Жаркое соперничество», стал героем нового выпуска VMan. В интервью артист размышляет о внезапно наступившей славе, волнении перед Неделей моды и о том, как сильно изменилась его жизнь. «Очень трудно по-настоящему осознать масштаб того, сколько людей это смотрит» — говорит Сторри о «Жарком соперничестве». Стилистка Анна Тревельян подобрала для съемки образы Gucci и украшения Boucheron. За съемку отвечал дуэт фотографов Луиджи и Янго.

Колумнист BURO. и искусствовед Анастасия Постригай рассказывает, чем ее зацепило искусство Тимофея Малярова и Ольги Симоновой и как родилась концепция выставки «Играть можно», которая прямо сейчас идет в Postrigay Gallery.

+1

Смотрим образы Diesel осень-зима 2026 авторства Гленна Мартенса. Локацией для шоу Мартинс выбрал Superstudio Maxi, «захламив» пространство всем тем, что окружает нас в обыденной жизни, и тем, с чем бывает трудно распрощаться. Хотя в первые минуты шоу показалось, что речь пойдет о Dieselland, — во всяком случае глиттер на лицах и телах моделей сигнализировал об этом. В осенне-зимней коллекции, впрочем, без сюрпризов: центральное место отведено дениму. С ним, по традиции, Мартинс проводил множество манипуляций и даже «превращал» благородный бархат в джинсу. Здесь была многослойность, вязаные кардиганы с цветочными аппликациями, вывернутые наружу дубленки, собранные по принципу пэчворка шкурки кочевников, состаренная цветная кожа, пуховики с прорезями и безумный микс принтов (флоральный плюс питон). Больше фото и подробнее — на сайте BURO.

+2

Шеф-редактор BURO. Ольга Шевченко уже прибыла на показ Diesel осень-зима 2026 и специально для телеграм-канала подсняла сет-дизайн шоу.

Смотрим обложки мартовского номера Harper’s Bazaar, который посвящен дебютным коллекциям весна-лето 2026, показанным в прошлом году. В первой кавер-стори — Ирина Шейк в объективе Вилли Вандерперре, для второй Сента Симонд сняла Бинкс Уолтон, а третья — авторства Карима Садли с Лоли Бахией в главной роли.

Подводим музыкальные итоги завершившихся Недель моды в Нью-Йорке и Лондоне, но не забываем: впереди нас ждут еще Милан и Париж. В этом сезоне бренды решили сделать акцент на минималистичной музыке и экспериментальных композициях современных диджеев.

Питер Мюлье показал первые кадры из своей последней рекламной кампании для Alaia. На моделях вещи из коллекции зима-весна 2026. Фотографом выступил Стивен Майзель. В заявлении модного дома говорится: «традицию сотрудничества с самыми выдающимися талантами в области фотографии, начатую Аззедином Алайей и продолженную сегодня Питером Мюлье». Прощальную коллекцию для Alaia Питер Мюлье покажет в Париже 3 марта в 23:00 по московскому времени.

Локацией для Vogue World 2026, который пройдет 22 сентября, станет Галерея Виктора Эммануила II в Милане. Style Not Com сообщает, что Анна Винтур и глава редакционного контента Vogue Italia Франческа Рагацци выбрали Милан для проведения ежегодного Vogue World.

На Неделе моды в Милане пройдет показ первой коллекции Emporio Armani, созданной уже без самого Джорджо Армани. По такому поводу Сильвана Армани и Лео Делл'Орко дали интервью Vogue. Выбрали самое главное для вас: 🤍 О работе без Джорджо Армани Сильвана Армани: «Вначале я немного боялась, но, к счастью, мы работаем с очень сильными, очень способными командами. Они действительно оказали нам огромную поддержку. Так что да, первоначальный подход был немного… неуверенным. Немного страха, в том смысле, что я думала: “Боже мой. Теперь я одна”. Но, как говорят в Италии, нужно засучить рукава и взяться за работу. Я верю, что мы на правильном пути». Лео Делл’Орко: «Я начал довольно решительно. Я сказал себе: “Хорошо, Джорджо больше нет”. Конечно, мысли о нем всегда присутствовали, но я сказал себе: я должен быть решительным. Поэтому мы работали очень прямолинейно. Я был точен в том, что делал, стараясь не слишком много думать о том, что бы сделал Джорджо». 🤍 О создании коллекций женщиной для женщин Сильвана Армани: «Я думаю, что мужчины, включая моего дядю, склонны добавлять излишества, возможно, чтобы сделать образ более женственным. Но даже мужской костюм может быть совершенно женственным, если его носить с правильным настроем. Женщины относятся к своему телу иначе, чем мужчины, что, естественно, меняет подход к дизайну: комфорт, движение, чувственность — все это играет роль. Одевать женщину сложнее, чем мужчину. И все же, будучи женщиной, ты знаешь свое тело. Вы примеряете вещи, замечаете, если длина пиджака не подходит, и подправляете. В каком-то смысле, я сама являюсь мерилом того, что создаю. Дизайн для женщин, как женщина, заставляет меня отталкиваться от личного опыта, а не от фантазий или идеализации. В мире дизайна, который по-прежнему в значительной степени управляется мужчинами, я надеюсь предложить несколько иной взгляд, основанный на эмпатии». 🤍 О предстоящем показе второй линии Emporio Armani, подготовленный обоими наследниками Лео Делл’Орко: «Это было решение господина Армани, чтобы в магазинах мужская и женская линии выглядели гармонично. Поэтому это был наш первый совместный опыт, и в целом мы отлично поладили. Коллекция остается верной духу бренда, предлагая что-то для каждого. Показ пройдет на фоне воображаемой музыкальной школы, где молодые музыканты обучаются дирижированию. Ничего буквального, просто исследование гармонии между дисциплиной и индивидуальностью. Мы хотели, чтобы он был свежим и игривым, но при этом содержал классические элементы Emporio, попадающие в цель». 🤍 О незаменимых аспектах стиля Armani и его модификации Лео Делл’Орко: «Один из фундаментальных элементов — это то, как он всегда конструировал пиджак. Это то, что он делал постоянно, и это остается краеугольным камнем его стиля. Задача состоит в том, чтобы переосмыслить это по-новому, по-другому. Именно это я пытаюсь сделать в мужской коллекции Giorgio Armani. Женская коллекция, которая выходит сейчас, на мой взгляд, также отражает собой эти перемены». Сильвана Армани: «Да, это перемены. Armani по-прежнему чистый, по-прежнему шикарный, но есть мелкие детали, которые он, возможно, не учёл. Я упростила всё, как и в Париже. Макияж стал легче. Аксессуаров меньше. Мы видели примерки на днях, и это действительно очень красиво. Гораздо чётче и точнее. Он также более компактный, что получилось само собой. Это концентрированный Armani. Люди даже не поймут, почему показ заканчивается так быстро! Отличие будет в том, как смешаны цвета, они очень выразительные, все в очень светлых тонах, как цвета рассвета. Это очень интересная палитра. Мы уже согласовали её с ним, как и ткани, которые он выбрал, поэтому в этих аспектах мы разделили решения. Однако в отношении силуэтов мы решили сами. Мы вернулись к некоторым прошлым моделям, переработали их и удлинили жакеты. Мы смягчили и немного расширили плечи. Я не делаю юбки, поэтому я сделала только брюки. И я убрала аксессуары. Я действительно “опустошила” всё; Только для вечера мы добавили серьги, и всё».

По доброй традиции посмотрели все прошедшие шоу нью-йоркских и лондонских подиумов и спешим рассказать о ключевых бьюти-трендах. Спойлер: в осенне-зимнем сезоне наши укладки станут еще небрежнее, а макияж глаз — мрачнее.

+2

Британский актер и писатель Руперт Эверетт — в кавер-стори нового номера U la Repubblica. В интервью герой рассказывает о детстве в английской провинции, учебе в религиозных колледжах, юности в Лондоне 80-х и дебютном романе Hello Darling, Are You Working?. Эверетт отмечает, что сейчас самый конкурентный период в его карьере: «Потому что для возрастных актёров вроде меня мало ролей». В данный момент он работает над ролью Авраама в фильме «Страсти Христовы: Воскрешение», который Мэл Гибсон снимает в Италии. Стилист Джованни Дарио Лаудичина подобрал для съемки образы Burberry. За фото отвечал Николай Фон Бисмарк.

Совсем не медленно и весьма уверенно переключаемся на Милан и подводим итоги Недели моды в Нью-Йорке и Лондоне. Собрали ключевые тренды осень-зима 2026 из двух мировых fashion-столиц.

Этим утром в преддверии дебюта интервью с Марией Грацией Кьюри вышло не только у WWD, но и у Vogue. Его мы тоже прочитали и по традиции выделили самое главное: 🤍 О феминистической повестке в моде «Дизайнеры-мужчины могут создавать женскую одежду, — говорит она с явной иронией. — Но дизайнеры-женщины не могут создавать мужскую одежду. Потому что гении — это только мужчины! Творческие люди — только мужчины! А как же Миучча Прада? Но она же основательница, да? Шанель, бедняжка? Скьяпарелли? Это как повара: повар — это мужчина. А куока (женщина-повар) — это не равноправный партнер. Ничего не меняется. Да, все меня помнят, потому что я создала грандиозный показ для Dior! Когда дизайнер-мужчина создает грандиозный показ, это потому что у него есть деловое чутье. Но если дизайнер-женщина создает грандиозный показ, это потому что она коммерчески ориентирована». 🤍 О возвращении в Fendi «Я здесь, чтобы отплатить им за то, что они мне дали. Я долго работала здесь, в другую эпоху, когда мода была совершенно другой. Это была очень маленькая компания, семейное предприятие. Я так многому научилась в Fendi. Думаю, для моего поколения было невероятно работать с основателями. Это были пять женщин из Рима, которые позвонили Карлу Лагерфельду в Париж еще до того, как он пришел в Chanel, в 1965 году. Думаю, это было не совсем нормально — сохранять свои традиции, но в то же время вести беседу с человеком, который был совершенно новатором и принадлежал к совершенно другому лагерю. Они были великими визионерами». 🤍 О состоянии модной индустрии сейчас «Мы вступаем в новый этап. Думаю, что в этой системе большое влияние оказали новые медиа. Все начали говорить о моде. Поскольку мода стала более популярной, о ней говорили не только журналисты и люди, разбирающиеся в моде. Влияние всех этих голосов было очень сильным, но не всегда положительным. Думаю, отчасти это превратилось в развлечение. Но в конце концов, мода — это не так. Мне кажется, у нас сложилось представление, что это скорее повествование о работе, чем реальность. Иногда повествование сводится к тому, что ты, как дизайнер, там, как свет с неба, и просто делаешь эскиз… Реальность гораздо сложнее. Это действительно командная работа. Здесь необходимо так много разных технических навыков». 🤍 О важности аксессуаров и ДНК Fendi «Аксессуары очень важны. Мы работаем над каждой категорией: солнцезащитные очки, украшения и всем остальным. Я стараюсь определить все знаковые элементы дома и упорядочить их, эти коды. Это очень важно. Иногда — и не только для Fendi — идея передать так много информации порождает путаницу. Важно прояснить ситуацию: сначала для себя и команды, а затем и для людей за пределами дома. Отсылки Fendi к модернизму, а также к эпохе Венского сецессиона — вот почему Fendi такой чистый, такой эффектный, такой геометричный. Я работаю над созданием целостной картины кодов Fendi и, конечно же, над их интерпретацией. Логотип — это подпись. Он не декоративный. Я думаю, мы должны использовать его только с теми продуктами, которые подходят для логотипа, а не для всего подряд». 🤍 О своей любви к работе и индустрии «Я действительно люблю моду. Я могла бы работать на кого угодно! Потому что я считаю, что это прекрасная индустрия. Я очень ценю людей, которые основали эти дома. Все разные, у всех своя точка зрения. Особенно я люблю исторические бренды. Наверное, мне стоит начать реставрацию! Потому что хочется пролить свет, показать, какое великолепие заключено в этих историях. Я действительно в это верю. Они прекрасны. Сейчас это для меня настоящая мечта. Изучать больше о брендах… Действительно видно, сколько усилий основатели вкладывают в создание этого бренда и как много они работают. Я думаю, иногда это не так очевидно: настоящая страсть, стоящая за каждым именем».

Первым амбассадором Loewe, мужчиной, выбранным при креативном руководстве Джека Маккалоу и Лазаро Эрнандеса, стал канадский актер Теодор Пельрен. Самые известные картины с его участием — «Сторожевой пес», «Прилипала» и «Стать Карлом Лагерфельдом». Сейчас же Теодор снимается в Риме в фильме Тома Форда «Плач к небесам» по роману Энн Райс.